Всё идет к тому, что количество обзоров Недели Моды в Париже будет больше, чем Нью-Йоркской Недели - слишком уж насыщен Париж именитыми модными домами и талантливыми дизайнерами. Так что в этой части обзора я тоже охватила лишь один день. Вы можете прочесть о коллекциях весна-лето 2014 Roland Mouret, Yohji Yamamoto, Maison Martin Margiela, Sonia Rykiel, Isabel Marant, Issey Miyake и, наконец, Christian Dior, от которой я ожидала гораздо большего. Детали - ниже, наслаждайтесь!
Неделя Моды в Париже, весна-лето 2014, prêt-à-porter, 27 сентября
Roland Mouret
Яркая, элегантная и очень геометрическая коллекция получилась у Roland Mouret в новом сезоне. Большинство нарядов плотно облегают тело, и я бы даже причислила некоторые из них к "sucky sucky dress" (название, придуманное Викторией Бэкхем для очень узких платьев, пример можно посмотреть вот в этом видео). Сочетания цветов просты и понятны, без каких-либо излишеств и модных "велосипедов", и в то же время скучной эту коллекцию точно не назовешь. Многие наряды создают впечатление, будто бы дизайнер взял куски совершенно разных тканей и начал прикидывать, как их можно вместе сшить. Небрежность получилась очень продуманной, и хотя style.com утверждает, что коллекция понравится только узкой целевой аудитории бренда - я с ними не согласна. Увидеть все фото можно по ссылке.
Yohji Yamamoto
"Бессмысленный восторг" - секретное название новой коллекции Йоши Ямамото. На самом деле, смысла в ней предостаточно - можно увидеть массу экспериментов с формами и нехарактерными для Йоши яркими, сочными и даже неоновыми цветами. Коллекцию можно назвать озорной, бунтарской или экспериментальной, и в любом случае она оставляет о себе отличные впечатления. Прически моделей напоминают нам о токийских модницах, а оксфорды на их ногах привносят элемент шика и стабильности в большинство нарядов.
Эксперимент и бунт Йоши удался, и остается только надеяться, что в следующих сезонах он продолжит и разовьет идеи, представленные в весенней коллекции. Её, кстати, можно увидеть здесь.
Maison Martin Margiela
Идея сочетания мужских и женских элементов в одежде не нова, и, похоже, не устареет до тех пор, пока люди не станут бесполыми существами. Надеюсь, что это произойдет никогда, а значит, фантазировать на тему мужское-женское дизайнеры не перестанут так же долго. Впрочем, в новой коллекции Maison Martin Margiela встреча-столкновение происходит между обычным деловым мужчиной и танцовщицей кабаре. И далеко не всегда это знакомство оказывается мирным и продуктивным: идея сочетать корсеты с костюмами оригинальна, но исполнение выглядит несуразным. Гораздо больше понравились различные комбинациирасшитых рукавов с деловым платьем или костюмом-двойкой. Остальное оставляю на ваш суд, и фото с показа можно посмотреть вот здесь.
Sonia Rykiel
Во время просмотра этой коллекции я вспомнила прекрасное стихотворение Анны Ахматовой. Не знаю, слышала ли Соня Рикель о нем, или о великой русской поетессе, но лучше я просто не смогу охарактеризовать эту коллекцию. Смотреть фото.
***
Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.
Навсегда забиты окошки.
Что там, изморозь иль гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.
О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.
1 января 1913
Isabel Marant
Изабель этой осенью будет презентовать коллекцию для H&M, и глядя на её показ в Париже, становится почти жаль, что этот бренд до сих пор у нас не представлен.Обилие черного и белого, кружева и кожи (в том числе и оголенной) разбавлено элементами из шифона неброских тонов. Несмотря на достаточно большое количество женственных акцентов, то же кружево, шифон, и местами даже рюши, коллекция не выглядит "девочковой" и незрелой. Смотреть вполне приятно, носить, пожалуй, тоже. Все фото с показа можно просмотреть здесь.
Issey Miyake
Главной темой новой коллекции стал свет - лунный, солнечный, звездный, и модели, казалось, светились от радости, и даже улыбались. Я не буду долго разглагольствовать об этой коллекции, и скажу лишь, что большинство вещей выглядят крайне удобными и подойдут любой женщине. Можете взглянуть на все фото с показа сами по ссылке.
Christian Dior
Дизайнер Дома Диор Раф Симонс озаглавил эту коллекцию "Транс Диор", то есть переосмысление, выход за рамки классического стиля Диор. Идея сама по себе отличная, и подход "больше Рафа Симонса, меньше Кристиана Диора" мог бы быть оправданным, если бы результат был удачным, а этого я сказать не могу. На фото - едва ли не единственные наряды из более чем пятидесяти представленных на шоу, которые мне относительно понравились. Большинство платьев и костюмов выглядят странно и, увы, безвкусно. Диор всегда славился своим шиком, но, похоже, переосмысление основ Модного Дома в этот раз было не самым удачным. Мне пришлась по душе цветовая гамма и вставки текста на тканях в самых неожиданных местах, много удачных нарядов было в последней части коллекции, где дизайнер сочетал черный цвет с тканями с мельчайшим узором. Об остальном даже говорить не хочется, и мне остается лишь надеяться на то, что следующий сезон дизайнер реализует под девизом "больше Кристиана Диора, меньше Рафа Симонса". Сформировать собственное мнение о коллекции можно по этим фото.
To be continued...
Disclaimer: I do not own any pictures or videos posted here. Image source is style.com.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Есть что сказать? Пиши сюда, здесь всегда ответят!